vraies et fausses KT66

Les deux livres de Francis Ibre : <a href="http://www.elektor.fr/nos" target=_blank><U>Tubes audio anciens & récents</U> (2007)</a> et <a href="http://www.elektor.fr/audiotubes" target=_blank><U>Audio tubes </U> (2010)</a>

Postby guy2 » Sun Nov 25, 2012 12:00 am

Bonjour Francis, bonjour à tous,

Hello Fred,

tu souhaitais ne changer que les pneus,

mais il va peut-être falloir envisager de changer la voiture

a+
Guy
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Postby francis ibre » Sun Nov 25, 2012 12:00 am

Bonjour Fred et tous,

pour la KT66, les plus anciennes fiches techniques qu'on peut trouver sont datées de 1956, et donnent en effet une tension maxi Ua-g2 en triode de 400 V.

les KT66 postérieures, y-compris les actuelles, sont indiquées à 500 V pour Ua et Ug2, en design-maximum, et 550 V en absolute max.


Maintenant une petite comparaison :
imagine que tu roules en BMW135i... et tu nous demandes s'il est possible de mettre des pneus de 205-55-16 au lieu des 245-35-18, parce que tu n'as pas les moyens de te payer les **vrais** pneus...

On va te dire : oui, c'est possible, mais c'est pas fait pour, il va falloir limiter la puissance du moteur, la vitesse maxi... et changer les jantes, et sans doute les réglages de géométrie (carrossage et pincement surtout).

Alors ?
Si tu as les compétences pour faire les modifications, les nouveaux réglages, et surtout pour vérifier que ça fonctionne correctement, alors vas-y.
Sinon, met des KT88 JJ à 160$ le quartet, et éventuellement revend l'ampli et prends-en un autre mieux adapté à tes besoins.

Cordialement
Francis
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Postby luxman forever » Sun Nov 25, 2012 12:00 am

Bonjour Francis.

As-tu éventuellement un commentaire à formuler par rapport à la différence des datasheets GEC versus Osram.......?

( Pour moi ça ne change rien afin d’utiliser la KT66 en mode triode .....à part que je préfère personnellement travailler en mode triode plus en classe A avec des voltages adéquats pour cette classe et mode de fonctionnement )

Cordialement

Frank
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Postby guy2 » Sun Nov 25, 2012 12:00 am

C'est pour cela que j'ai précisé "en général"

Mais c'est vrai qu'elles peuvent y contribuer, surtout si elles sont mal fichues, ou si on les a volontairement faites dans ce but.

mais je ne connais pas assez le sujet pour en parler, (et ce n'est pas l'objet de ce fil)

cdlt
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Postby vlad » Sun Nov 25, 2012 12:00 am

guy2
sur un ampli guitare la disto est en général générée ailleurs que dans les alim.


Dans les alims aussi!
Limpédance élevée de l'alimentation provoque la baisse de la tension B+ lors des attaques, en classe AB. C'est l'effet de "sag".

http://www.aikenamps.com/Sag.html


Vlad
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Postby guy2 » Sun Nov 25, 2012 12:00 am

Bonjour Vlad

Tu as raison, mais si on veut faire chuter la HT on n'a pas d'autre solution (simple) que de mettre une (ou des) R en série.

L'ideal plutot qu'un CRC serait même un CLC, mais plus cher et plus difficile à implanter, surtout quand les alim sont doublées.

R1 en tête de filtre n'a pas plus d'impact sur les appels de courants que R2 dans le filtre R2-C2, ou que la R série d'un CRC

Le but de R1 est justement de faire chuter un peu plus la HT pour descendre en dessous des 450V, en augmentant artificiellement la resistance série du transfo
(cela aura accessoirement pour effet d'arrondir les courants pulsés de charge de C1 et de réduire la polution en harmoniques à 100Hz)

Les courants modulés seront de toute façon tirés de la dernière capa, C2, qui doit être correctement dimensionnée pour fournir ce que réclamme l'ampli.

Par ailleurs dans la config de Fred avec ses HP en HR on sera pratiquement toujours sur la plage de fonctionnement en classe A, même si le montage avec une telle HT est destiné à fonctionner en AB.
Il y aura donc très peu de variations de courant, puisqu'en classe A les courants tirés par les 2 tubes du PP ont tendance à se compenser.

cordialement
Guy

PS : sur un ampli guitare la disto est en général générée ailleurs que dans les alim.
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Postby fred » Mon Nov 26, 2012 12:00 am

Bonjour Guy Franck.

La messe est dite !
Je suis désolé de vous avoir entrainé dans ce road movie déjanté !

Amicalement
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Postby francis ibre » Wed Nov 28, 2012 12:00 am

Bonsoir Fred,

je crois que ta question méritait d'être posée : il fallait voir les pour et les contre, et comment faire concrètement pour passer aux KT66, avec quels avantages et quels inconvénients, pour finalement décider si oui ou non cette modif a du sens, et qui est à même de la mettre en oeuvre...

On a fait le tour : il fallait explorer cette voie.
Avec ce qu'on a trouvé, tu décides que l'objectif n'est pas à ta portée, c'est raisonnable : ta décision est fondée sur des avis et une réflexion assez complète.

Prendre cette décision (ou l'inverse) avant d'avoir creusé aurait été très risqué.


Cordialement
Francis
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Postby nefastkurt » Sat Jan 05, 2013 12:00 am

Bonsoir Francis,

Merci pour votre réponse rapide!

Je préfère suivre vos doutes..

Une personne indiquait plus haut celle du site Tube-Town:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3185_TT-KT66-Brown-Base---TT-XMatching.html

Comment savoir si ce sont les bonnes?
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Postby francis ibre » Sat Jan 05, 2013 12:00 am

Bonsoir Nefastkurt,

les tubes proposés ne présentent ni la marque **Electron Tube** avec le logo Shuguang, ni le sticker de contrôle collé sur l'embase... Pourquoi ?

De plus, le verre du bulbe montre des zones brunes en face des trous des plaques : c'est en général un signe que le tube a servi...

J'ai donc quelques doutes... mais j'ai peut-être tort... je suis trop méfiant

Francis
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